Les variétés de dahlias

Dahlia balle et Dahlia pompon
Fleurs en boule dont les pétales sont disposés en nid d’abeille. Le dahlia pompon ressemble au dahlia balle, mais en plus petit.






Dahlia cactus
Fleurs aux pétales échevelés.


Dahlia décoratif
Grandes fleurs doubles aux larges pétales.








 Dahlia à fleurs simple





Dahlia à collerette
Présence de petits pétales modifiés entourant le cœur de la fleur.

Dahlia à fleur de pivoine
Une couronne entoure le disque central.






Et aussi : Dahlia dentelle, à fleur de nénuphar, à fleur d’anémone…

Quand planter les dahlias ?

Le Dahlia se plante dès que les gelées ne sont plus à craindre, lorsque le lilas est en fleur, à une exposition ensoleillée et dans une terre riche et bien drainée.

Nous vous recommandons de les planter à 60 cm de distance pour les grands dahlias et 40 cm pour les dahlias nains.

Comment s’occuper des dahlias ?

Dès que les pousses ont atteint une hauteur d’une vingtaine de centimètres, pincez les extrémités de tiges pour que la plante se ramifie. Pour les sujets les plus grands, il est recommandé de placer des tuteurs pour soutenir les tiges lors de la floraison.
Attention aux limaces et escargots qui se régalent des jeunes pousses. Pour éviter les dégâts, épandez de la cendre de bois, des coquilles d’œufs concassées ou bien un produit spécifique autour des jeunes plants.

Veillez à réaliser des arrosages réguliers jusqu’à la fin de la floraison et quelques apports d’engrais pour les variétés de dahlia nain cultivées en pots.

Éliminez régulièrement les fleurs fanées : avec un petit sécateur, coupez la tige défleurie juste au-dessus d’un départ de feuille.

Bien conserver les bulbes de Dahlias.

À l’approche des premières gelées, déterrez les bulbes de dahlias à l’aide d’une fourche bêche. Coupez les tiges à 10 cm au-dessus de la motte de terre qui entoure les rhizomes et laissez sécher les mottes au soleil lors d’une belle journée. Lorsque la terre est sèche, secouez-la pour ôter l’excédent. Stockez les dahlias dans un local sec, aéré, hors gel et à l’abri de la lumière, placez-les dans des caissettes en bois ou sur un lit de sable ou de tourbe. Saupoudrez les rhizomes d’un fongicide afin d’éviter l’apparition de pourriture et vérifiez de temps en temps pendant l’hiver l’état sanitaire des rhizomes.

N’oubliez pas de noter le nom de chaque variété ou de leur couleur, cela vous évitera les mauvaises surprises pour les replanter au printemps suivant !

Le dahlia est une fleur extraordinairement riche et surprenante, tant par ses couleurs que ses formes diverses, c’est un vrai terrain de jeu pour l’hybrideur qui tente de créer de nouvelles variétés toujours plus colorées comme nous vous l’expliquons dans notre article sur la création variétale des dahlias.

 

• Dahlias : 10 à 12 cm
• Lys asiatiques : 10 à 15 cm
• Glaïeuls : 5 à 8 cm
• Bégonias : 2 cm
• Agapanthes : 20 à 30 cm

Distance de plantation :

• Dahlias : 60 cm pour les plus hauts et 40 cm pour les nains.
• Lys asiatiques : 20 à 40 cm
• Glaïeuls : 20 cm
• Bégonias : 20 cm.
• Agapanthes : 30 à 40 cm

Pour obtenir une jolie floraison, voici quelques consignes simples à respecter :

Les arrosages doivent être réguliers jusqu’à la fin de la floraison et il sera nécessaire de réaliser des apports d’engrais pour les bulbes qui sont plantés en pots.

Faîtes attention aux limaces et escargots qui se régalent des jeunes pousses ! Pour lutter contre ces petites bêtes qui peuvent faire de gros dégâts, il vous suffit d’épandre de la cendre de bois, des coquilles d’œufs concassées ou bien un produit spécifique autour des jeunes plants.

À l’approche des premières gelées, arrachez les bulbes et stockez-les dans un local sec, hors gel et à l’abri de la lumière, placez-les ensuite dans des caissettes en bois ou sur un lit de sable ou de tourbe afin d’éviter qu’ils ne moisissent.

Il ne vous reste plus qu’à profiter de leur floraison colorée qui égayeront votre jardin dès le mois de juin !

Il est souvent mentionné que l’automne est la saison idéale pour planter des fraisiers. Cependant, et heureusement pour les retardataires, il est toujours possible de planter des fraisiers au printemps, entre mi-mars et mi-avril !

Les fraisiers sont des plantes rustiques qui peuvent résister jusqu'à -20 °C environ et qui peuvent être plantés jusqu’à 1200 m d’altitude. Choisissez de planter les fraisiers à une exposition ensoleillée ou mi-ombragée dans un sol légèrement acide, riche en humus, bien drainé et restant frais. Pour les variétés à gros fruits, nous vous conseillons d’éviter les zones trop ombragées. Pensez à renouveler votre fraiseraie tous les 3 ou 4 ans en évitant de replanter des fraisiers exactement au même endroit.

Afin de choisir les variétés qui correspondent le mieux à vos goûts et l’utilisation que vous souhaitez en faire (frais, pâtisserie, confiture), aidez-vous des descriptifs proposés dans nos catalogues.

Si vous optez pour l’achat de fraisiers non remontants (une seule cueillette dans l’année) vous pourrez réaliser des confitures, diverses pâtisseries, mais aussi pour les déguster en frais avec ou sans crème chantilly !

Les variétés à production remontante (2 cueillettes successives) se prêtent aux mêmes utilisations. Cependant, la seconde récolte sera moins abondante que la première, mais qu’importe, les fraises cueillies seront toutes aussi délicieuses et seront particulièrement appréciées en frais, à la fin de l’été. 

Supprimez mauvaises herbes et cailloux et incorporez dans le sol une fumure organique, compost ou terreau additionné de fumier en poudre, par un bêchage peu profond de 20 à 30 cm environ.

Nous vous conseillons d’installer un film de paillage avant la plantation des fraisiers. Cela vous évite la corvée de désherbage et facilite la récolte car les fruits sont plus sains, non tachés par la terre lors de fortes pluies ou les arrosages. La méthode alternative est de recouvrir le sol avec de la paille ou autre paillage après la plantation des fraisiers.

Espacez les fraisiers à gros fruits tels que Généreuse des Combrailles® ou Fantastica® de 40 à 50 cm et 60 cm entre les rangs. Pour les fraisiers à petits fruits tels que Charlotte, ou Délecta®, espacez-les de 30 à 40 cm en tous sens.

Juste avant de planter vos fraisiers, préparez les plants à l’abri du soleil et du vent en supprimant les feuilles abimées à l’aide d’un couteau ou d’une paire de ciseaux bien aiguisés et en coupant les extrémités des racines. Après avoir réalisé une petite butte de terre au fond du trou de plantation, disposez les racines autour en éventail. Il faut que le collet de la plante arrive juste au niveau du sol. Remplissez le trou avec du terreau puis tassez à la main autour des plants en aménageant une petite cuvette d’arrosage et arrosez.

Les retardataires ont donc encore le temps de planter des fraisiers au printemps et devraient même pouvoir profiter de la deuxième fructification des fraisiers remontants dès cette année !

Les enfants comme les plus grands aiment les baies acidulées et colorées des groseilliers qui sont des arbustes à petits-fruits très courants dans nos jardins. Les groseilliers ont l’avantage d’être rustiques jusqu'à -30 °C. Ils préfèrent être plantés dans des sols profonds, bien drainés et riches en matières organiques ainsi qu’une exposition mi-ombragée. La récolte s'effectue de juillet à mi-août selon les variétés et les régions.

Vous pourrez commencer à tailler les groseilliers et cassissiers à partir du 3ᵉ hiver suivant leur plantation. La taille des groseilliers consiste uniquement à supprimer les branches faibles, cassées ou en surnombre au centre de la touffe, ou les branches qui retombent sur le sol. Les branches conservées seront raccourcies en taillant 1/3 environ de la pousse de l’année précédente.

À partir du 5ᵉ hiver, éliminez progressivement, les branches portant des rameaux ayant fructifié 2 ou 3 ans, afin de renouveler le bois, d’aérer le centre de la touffe et indirectement d’accroître le volume des fruits. Ces tailles d’entretien des groseilliers s’effectuent en février ou début mars avant la reprise de végétation.

Chaque année, fin février-début mars, juste avant la reprise de végétation, supprimez au ras du sol les branches les plus âgées des groseilliers à maquereaux, toutes celles qui sont les moins productives (grêles ou malades) et tout le bois mort. Taillez également toutes les branches qui encombrent le cœur de la touffe et toutes celles qui se croisent afin de bien aérer et que la lumière rentre dans le cœur de la touffe.

Pour la taille d'un groseillier âgé, conservez seulement une dizaine de jeunes pousses parmi les plus fortes qui se sont développées à la base de la touffe.

On n'effectue aucune taille sur la longueur des rameaux.
Retrouvez également nos conseils de culture sur les groseilliers et autres petits fruits sur l’article dédié à ce sujet qui vous apprendra également comment les associer entre eux.

Certains jardiniers novices regardent d’un œil sceptique l’achat de vignes en se demandant comment se réalise la taille de la vigne dont beaucoup de reportages font grand cas. L’équipe de Georges Delbard tient à rassurer ces jardiniers en leur donnant quelques conseils simples sur l’entretien et la taille de la vigne.

Au 1er printemps suivant la plantation :

Quelle que soit la forme qui sera donnée à la vigne, et donc son mode de conduite, il vous faudra conserver uniquement le rameau, appelé sarment, le plus fort (souvent le plus vertical). Ce rameau est toujours coupé à 2 yeux au-dessus du collet. Si votre vigne possède d’autres sarments, il faut les supprimer totalement en les taillant à leur point de naissance. Les 2 yeux conservés sur le sarment principal se développeront en rameaux pendant ce printemps.

Au 2ᵉ printemps :

Seul le sarment de vigne le plus fort sera travaillé, en fonction de la forme que vous souhaitez donner à votre vigne :

Pour réaliser un cordon horizontal, il faut courber ce sarment en le maintenant sur un fil de fer à 0,40 ou 0,50 m du sol et supprimer tous les yeux situés sur la partie verticale pour éviter qu’ils ne démarrent.

Pour réaliser un gobelet ou un cordon Guyot, taillez la vigne au-dessus du 2ᵉ ou 3ᵉ œil compté à partir de la base du sarment conservé. Attention, ces yeux ne doivent pas être confondus avec les 2 ou 3 « bourillons », bourgeons latents qui se trouvent au point de naissance du sarment.

Pour une formation en cordon vertical ou en treille, la taille de la vigne doit intervenir au-dessus du 4ᵉ ou 5ᵉ bourgeon (toujours comptés à partir de la base du sarment conservé).

Dans ces 3 cas, supprimez totalement les autres sarments, plus faibles qui ont pu se développer.

Au 3ᵉ printemps, qui correspond à la fin de la 2ᵉ année de végétation, vous pratiquerez la première taille de fructification de la vigne.

La taille d’hiver de la vigne

La vigne fleurit et fructifie uniquement sur la pousse de l’année que l’on a conservé lors de la taille de formation et qui sera supprimé l’hiver suivant.

En effet, tous les hivers, il faut retailler le ou les serment(s) principal(aux) (en fonction de la forme donnée) à 2 yeux. Suite à cette taille de la vigne et sur chaque sarment :

- Le bourgeon supérieur donnera un rameau qui fructifiera au cours de l’été. Ce sarment sera supprimé l’hiver suivant.

- Le bourgeon inférieur donnera un sarment portant seulement des feuilles. Ce sarment sera taillé à 2 yeux l’hiver suivant et constituera ainsi le courson.

En raison du principe précédent, le jardinier cherchera à renouveler le bois chaque année pour avoir toujours du bois jeune et pour que la vigne fructifie de nouveau.

La vigne produisant des sarments à bois moelleux et parfois creux, il ne faut jamais tailler la vigne en hiver au ras d’un bourgeon conservé, mais dans le nœud du bourgeon situé au-dessus, ce qui évite le dessèchement du bourgeon conservé.

Mieux encore, attendre le printemps pour tailler, juste avant le débourrement.

La taille de la vigne en été

Au début de l’été, taillez les sarments à 2 feuilles au-dessus des grappes. Laissez 1 grappe par sarment la 1ʳᵉ année, puis 2 grappes la 2ᵉ année, 3 la 3ᵉ année et ainsi de suite…

Raccourcissez tous les sarments sans fruit à 50 cm et supprimez les plus petites grappes.

À la fin de l’été, pincez les tiges au-dessus de la 1ʳᵉ feuille qui se trouve au-dessus de la grappe (taille en vert).

Laissez-vous guider par ces quelques conseils pour bien apprendre à tailler la vigne et vous profiterez ainsi, après quelques années de patience et de soins, de belles grappes de raisins en fin d’été ! Adeptes des arbustes à petits-fruits, découvrez prochainement comment tailler les groseilliers et cassissiers.